05/20/13

Gastronomía y turismo rural en Solaz del Moros

Salir de la ciudad y huir del tráfico, la contaminación y de su ritmo frenético le sienta bien a cualquiera, incluso a una urbanita como yo. Por eso, cuando Miguel e Isabel de Solaz del Moros me invitaron pasar un fin de semana en su casa rural, ¡no pude decir que no!

Casa Rural Solaz del Moros

A solo 100 km de Madrid y 20 km de Segovia se encuentra Anaya, un pequeño pueblo de apenas 150 habitantes donde nuestros anfitriones esperaban pacientes nuestra llegada el viernes por la noche.

Acogedor salón-comedor de Solaz del Moros

Salón de Las Cárcavas, nuestro apartamento durante el fin de semana

La familiaridad y cercanía con los huéspedes, seña de identidad de Solaz del Moros, quedó patente a lo largo de nuestro fin de semana rural. Miguel e Isabel no solo pusieron a nuestra disposición un abanico de actividades, sugerencias e información sobre qué hacer por la zona, sino que además nos invitaron a participar en el Cochinillo and Twitts, un evento 2.0 en el que el cochinillo y las redes sociales se llevan todo el protagonismo.

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Una de las añadas que catamos y la que más nos gustó. Solaz del Moros 2009

Y aunque se trataba de un fin de semana rural, no pudimos resistirnos a pasar el sábado el Segovia. Hacía mucho tiempo que ninguna de nosotras estábamos por allí y, a pesar del frío que hizo, disfrutamos mucho de su centro histórico y su gastronomía.

Segovia desde el Alcázar, la mochila de mama, blog de viajes

Vista de Segovia desde el Alcázar

Tejados segovianos

Empezamos con un paseo por el barrio de la judería, vimos la preciosa catedral, el Alcázar, el acueducto y aún nos quedó tiempo para recorrer algunos puntos de la I Ruta de la Tapa que justo se celebraba ese fin de semana en Segovia.

Catedral de Segovia

Alcázar de Segovia

Miguel e Isabel nos recomendaron comer en el restaurante Divino, que está justo detrás de la plaza Mayor. Tranquilo, buen servicio y con un menú de fin de semana bastante aceptable a pesar de estar en pleno centro segoviano. Su cocina se caracteriza por la creatividad de sus platos y postres (aún salivo al recordar el tiramisú deconstruido que nos tomamos), y aunque también puedes degustar el típico cochinillo segoviano, nosotras decidimos apostar por unas ensaladas y pechuga de pollo confitada al curry. De cochinillo iríamos bien servidas al día siguiente en el #CochinilloandTW de Solaz del Moros.

Acueducto de Segovia

El domingo por la mañana decidimos hacer turismo rural, que para eso habíamos ido. Así que nos fuimos con Víctor de Fotoescapada a conocer Santa María la Real de Nieva, una localidad a 15 minutos de Anaya, donde lo más destacado es la Iglesia-monasterio de Nuestra Señora de Soterraña y su precioso claustro del siglo XIV.

Claustro Iglesia-monasterio Nuestra Señora de Soterraña (Santa María la Real de Nieva, Segovia), la mochila de mama, blog de viajes

Claustro de la Iglesia-monasterio de Nuestra Señora de Soterraña en Santa María la Real de Nieva

Pero lo que más me gustó fue el Castillo de Coca, otro pueblecito de la campiña segoviana un poco más alejado pero que bien merece la pena una visita si estás por la zona. El castillo es una de las mayores representaciones del gótico-mudéjar español y actualmente acoge a la Escuela de Capacitación Forestal.

Castillo de Coca

Después de nuestra pequeña pero provechosa ruta por los alrededores de Anaya, llegó el momento de regresar a Solaz del Moros para disfrutar de una cata de vinos de la bodega de Verónica Salgado. Junto a Sele y Rebeca de El Rincón de Sele; Luisete, Laura y Eric una auténtica familia 2.0 autores de Japonismo, Profundidad de Campo y Blog de un MiniBicho; y la familia de Alicia de Los Viajes de Ali, probamos diferentes añadas y Verónica, la enóloga de la casa, nos enseñó pacientemente las diferencias gustativas y olfativas entre unos y otros. A mí, definitivamente, me queda mucho por aprender del mundo del vino.

#CochinilloandTW Solaz del Moros, Anaya, Segovia

#CochinilloandTW en Solaz del Moros

Y por fin llegó el momento más esperado: el cochinillo. O más bien ¡¡los tres cochinillos!! Aunque no soy una experta en el producto (soy más bien de chuletones y solomillos) creo que estaba en su punto justo: tiernecito por dentro y con la piel crujiente y doradita. Reconozco que nos pusimos las botas e incluso más de uno se animó a tomar de postre el famoso ponche segoviano.

#CochinilloandTW en Solaz del Moros

Tras la comilona lo que menos apetecía era volver a Madrid, pero no quedaba más remedio que emprender el camino de vuelta y despedirnos de Miguel e Isabel con el mismo cariño con el que nos habían tratado a lo largo de todo el fin de semana.

¿Os animáis a una escapadita rural?

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Fotoescapada: Cochinillo and Twitts: disfrutando del turismo rural en Anaya, Segovia

04/22/13

Descubre Zaragoza en cinco pasos

Hace un mes decidí quitarme la espinita que tenía clavada con Zaragoza: no era posible que después de dos años de pasar por allí para ver a familia y amigos, aún no conociera nada más que la Basílica del Pilar. Sí, lo sé, ¡no tengo perdón de Dios!

Basílica del Pilar, Zaragoza, la mochila de mama, blog de viajes

Basílica del Pilar desde uno de los puentes

Y qué mejor fecha para redimir mi culpa que Semana Santa. Solo íbamos a pasar 48 horas en la capital del Ebro y tenía que darnos tiempo a pasear por la ciudad con sus consabidas visitas y a dedicarle tiempo a la familia y amigos. Ardua tarea la que nos propusimos y que saldamos con bastante éxito

Basílica del Pilar

Nuestra primera parada fue la Basílica del Pilar, que aunque ya la conocía me parecía un buen punto de partida. Este templo barroco a orillas del Ebro, dos de las señas de identidad por excelencia de Zaragoza, es uno de los santuarios y centros de peregrinación católicos más importante de nuestro país. En su interior reúne obras de gran valor como el Retablo Mayor del siglo XVI dedicado a la Asunción de la Virgen obra de Damián Forment; la Santa Capilla de Ventura Rodríguez que es un templete barroco del siglo XVIII donde se encuentra la imagen de la Virgen y “el pilar” que la sostiene en el que se le apareció María al apóstol Santiago en el año 40 (según cuenta la leyenda), o los frescos de Goya: La adoración del nombre de Dios en la bóveda del coreto y Regina Martyrum en una de las cúpulas.

Basílica del Pilar

La basílica fue construida entre los siglos XVII y XVIII sobre los cimientos de dos templos anteriores: una iglesia mozárabe en la antigua ciudad musulmana de Saraqusta del siglo IX y una románica del siglo XIII. El acceso a la basílica es gratuito y por 3€ podrás subir a la torre y contemplar la bajada del río Ebro desde las alturas. ¡No tiene desperdicio!

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Vistas de Zaragoza y el río Ebro desde la torre del Pilar

A escasos metros de la Plaza del Pilar se encuentra La Seo, la primera catedral cristiana de Zaragoza y la segunda parada de nuestro paseo.

Esta catedral, construida entre los siglos XII y XVIII, se levanta sobre el antiguo foro romano de Caesaraugusta y sobre los restos de la mezquita mayor de Saraqusta de cuyo minarete nace la torre de la catedral.

Catedral La Seo

La neoclásica puerta de entrada tapa parte de la antigua fachada de estilo mudéjar. A lo largo de uno de los laterales podemos contemplar un precioso tapiz de cerámica y ladrillo con azulejos de estrellas de ocho puntas propios del arte mudéjar. A pesar de que su fachada no me llamó demasiado la atención (a excepción del mosaico), su interior me dejó totalmente impresionada con la mezcla diferentes estilos desde el Romántico hasta el Neoclásico y el retablo Mayor de estilo gótico.

La entrada cuesta 4€ (en Semana Santa es gratuita), pero merece mucho la pena entrar. También se puede visitar el Museo de Tapices. Si queréis conocer un poquito más sobre esta catedral, os recomiendo el vídeo que El Lagarto Rojo hizo sobre La Seo.

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Tapiz de cerámica y ladrillo en la fachada de La Seo

Nuestra siguiente visita fue el foro romano, una de las cuatro paradas de la Ruta de Caesaraugusta que se puede hacer en Zaragoza. El foro era el núcleo vital de la ciudad romana, es decir, donde se desarrollaba la vida religiosa, civil, económica y política de la población romana. Desde la Plaza de La Seo se accede al foro donde se encuentran los restos arqueológicos hallados entre 1989 y 1991 pertenecientes a un mercado y al foro urbano de la época del emperador Augusto y Tiberio respectivamente.

La visita consta de una proyección sobre la llegada de los romanos y la creación de la ciudad de Caesaraugusta, y de un recorrido por los restos arqueológicos donde se puede diferenciar la curia, la basílica, los locales comerciales, la gran cloaca de la época de Tiberio y varias maquetas que reconstruyen el foro, el mercado y sus principales edificios.

La Ruta de Caesaraugusta se completa con la visita al Museo del Puerto fluvial, al Museo de las Termas públicas y al Museo del Teatro de Caesaraugusta. El precio que incluye la vista completa es de 7€ o gratis con el carné de prensa. Si prefieres visitar solo uno o dos de los museos, la entrada individual de cada uno es de 3€ excepto la de las termas que vale 4€. A nosotros no nos dio tiempo de hacer la ruta completa, pero aún quedan muchas visitas a Zaragoza para ir descubriéndola poco a poco.

Palacio de la Aljafería

Y nuestra última parada fue el Palacio de la Aljafería, uno de los monumentos más representativos y emblemáticos del arte mudéjar aragonés y donde se encuentran las Cortes de Aragón desde 1987.

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Patio de Santa Isabel en el Palacio de la Ajafería

Palacio islámico en el Palacio Aljafería

Fue la residencia de los reyes hudíes de Saraqusta y uno de los edificios de arquitectura islámica hispana más representativos que tenemos en nuestro país junto con la Mezquita de Córdoba y la Alhambra de Granada. Uno de los elemento más importantes del palacio es la torre del Trovador del siglo IX, famosa porque en ella Verdi sitúa la acción de su famosa ópera Il Trovatore.

Palacio de la Aljafería

Terminamos nuestra visita cultural a Zaragoza con un paseíto por la calle Alfonso y con unas tapas por la zona del Tubo y del casco viejo, dos zonas muy animadas para salir a tomar el aperitivo o empezar la noche.

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Calle Alfonso con la basílica del Pilar al fondo

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04/15/13

La Mochila de Mamá cumple un año… o no

Lo reconozco: mi blog no tiene aniversario. Pero eso no es algo que me preocupe. Podría mirar el día en que salió publicada la primera entrada (septiembre 2011) y tomar esa fecha como referencia, pero en realidad ese día no nació el blog. Tampoco lo hizo el día que me senté delante del ordenador, abrí wordpress y me dije “vamos a hacer un blog de viajes” (enero 2011) y luego tardé 9 meses en publicar la primera entrada. Sin embargo sí hay una fecha, más bien un mes, en el que decidí tomarme en serio esto de darle a la tecla para contar mis viajes, experiencias, anécdotas… Abril de 2012. Desde entonces han pasado 12 meses (día arriba día abajo) y en todo este tiempo he visto cómo el blog ha ido evolucionando y creciendo poco a poco. Y yo con él, claro.

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Casa Pueblo en Punta del Este, Uruguay

La Mochila de Mamá nació de la necesidad de compartir los viajes de mi madre por el mundo. De recoger todas y cada una de sus experiencias viajeras y plasmarlas en una bitácora. De rendirle un pequeño homenaje a una mamá trotamundos que cuando volvía de algún lugar te tenía 3 horas en el sofá contándote cosas sobre India, Alaska o Uzbekistán. Pero aún no lo hice. Ni una sola crónica dedicada a los viajes de la mujer que me inspiró para abrir un blog. Así que aquí va el primer propósito de año nuevo: sentarme con mi madre y sonsacarle anécdotas y experiencias. Recopilar fotos viejas y viajar con ella a través de sus recuerdos.

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Tanvía lisboeta

El otro objetivo del blog era compartir mis vivencias y darle rienda suelta a mi pasión por escribir, narrar, contar… Creo que esta meta está superada con creces aunque confieso que debería ser más constante en mis publicaciones. Esto me lo marco como segundo propósito, aunque sin agobios, que el blog lo escribo por pura diversión y no por obligación.

Me confieso una enamorada de Madrid. Pero nunca escribí sobre ella. Así que mi tercer y último propósito de año nuevo es hacerla protagonista de La Mochila de Mamá.

Y así sin querer me ha salido una corta pero intensa lista de tareas para este segundo año bloguero que comienza. A ver cuánto me duran los buenos propósitos

¿Y qué hemos logrado este año?

Bueno, pues para un humilde blog de andar por casa sin más pretensión que la de entretener a su autora y, porque no, a los lectores que de vez en cuando se dejan caer por aquí, ha sido un año repletito de cosas buenas y de las que estar orgullosa

Por ejemplo, he compartido un intenso y divertido fin de semana en el Cabo de Gata, #Gatatrip, con grandes blogueros y mejores personas.

Mochilo es mi nuevo compañero de viaje gracias a la iniciativa #acogeuntraveler de Vero4Travel. No solo me tocó en uno de sus concursos, sino que era el primer concurso que ganaba en mi vida, je! A Vero y Jesús también les debo mi primera entrevista. Esta propuesta me hizo muchísima ilusión porque llevaba apenas cuatro meses con el blog y saber que empezaba a llegar a otras personas fue muy satisfactorio.

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Mochilo en Liverpool

Con el paso de los meses me lié la manta a la cabeza y decidí a ¡tener mi propio dominio! Que no hubiera sido posible sin la ayuda de dos grandes amigos de la facultad que de estas cosas saben un rato

Y también me volví social. Que no es que no lo fuera ya, pero el blog se merecía tener su propia cuenta de Twitter, su página de Facebook y estar presente en Pinterest e Instagram. ¡Un año ha dado para mucho!

También hemos sido mencionados en grandes blogs:

Eva París nos convirtió en compañeros de ruta del Diario del Viajero gracias a nuestra recomendación de los Homestays para aprender inglés.

Elena nos hizo partícipes de Notas desde algún lugar con nuestro pequeño homenaje a Frida Kahlo y su Casa Azul.

Las nuevas andanzas de Robin Ju recomienda nuestro blog por tener “buenos textos, contenidos muy interesantes y amenos, potentes fotografías…”. (Me sonrojo, je!)

Nuestros tuits fueron varias veces favoriteados por Álex y Cris de Ahora toca viajar gracias a artículos como el de Cuba, Ámsterdam, Roma o Bilbao.

El Blog de HostelBookers incluyó nuestros Tres pasos por Londres en su selección de imprescindibles sobre la capital británica.

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Double decker londinense

Pau García Solves de El Pachinko reconoce nuestro pequeño homenaje a mamá incluyendo en blog en su artículo 25 blogs de viajes con niños que no debes perderte.

También pertenezco a esa fantástica iniciativa que es #Postamigo y que nos ayuda tanto a los viajeros a complementar la información que andamos buscando como locos por la web.

Y por último, y no menos importante, gracias al blog he conocido gente estupenda. Grandes viajeros a los que ya he desvirtualizado y a otros a los que me encantará hacerlo si la ocasión se presta.

Hasta aquí este breve resumen de mi primer año como bloguera y espero que sea la antesala de muchos más.

Gracias a todos por estar ahí leyendo, comentando, retuiteando, favoriteando, megusteando, charlando, riendo…

04/10/13

Prepárate para viajar a Sudáfrica

* Escrito por Jorge Pérez, co-fundador de Aventura Sudáfrica, la primera agencia de viajes online en español especializada en Sudáfrica.

Tras mencionar Ciudad del Cabo como uno de los destinos altamente recomendados para viajar a Sudáfrica, hay otras perlas que no hay que dejar de lado. Para aprovechar el viaje al máximo, es muy importante saber qué destinos no podemos perdernos.

Sudáfrica

Junto con Ciudad del Cabo, el Parque Kruger es uno de los destinos favoritos. El mayor y más importante santuario de vida salvaje del mundo, es uno de los pocos lugares del mundo en el que el polvo de la carretera no te molesta, sino todo lo contrario, te transporta a una de las partes más puras de África donde los cielos presentan una gama de colores anaranjados y totalmente únicos.

El principal objetivo que la mayor parte de la gente persigue viajando a Kruger es el de capturar, ya sea en la memoria o en la cámara, la imagen de los Big Five (los Cinco Grandes) – el león, el elefante, el búfalo, el rinoceronte y el leopardo. Por ello, en los lodges se realizan dos safaris diarios en vehículos 4×4 liderados por rangers y rastreadores altamente cualificados y con sumo conocimiento de todos los aspectos de la vida salvaje que les rodea. El primer safari se hace muy temprano, alrededor de las 5:30 (a algunos les cuesta creer que se tengan que levantar tan temprano estando de vacaciones), y el segundo es sobre las 16:00.

Parque Kruger

En lo que respecta a las opciones de alojamiento en el Parque Kruger, hay lodges privados y campamentos públicos. En los campamentos públicos, la base consiste en self drive y self catering, es decir, la conducción y la cocina corren de tu mano. Pero, sin duda la opción más completa es la de los lodges privados, que además son preciosos. Es una delicia alojarse en cualquiera de los que hay en Kruger: el trato es exquisito y los safaris se llevan a cabo por parte del lodge, por lo que de esta forma no hay absolutamente nada de lo que preocuparse, sabiendo que todo va a salir bien.

La tercera perla del Sur de África (no de Sudáfrica), son las Cataratas Victoria. Hay muchas cataratas en el mundo y aunque las Victoria no son las más grandes, sí son una de las más espectaculares y con más encanto – por alguna razón será que pertenecen al prestigioso grupo de las Siete Maravillas Naturales del Mundo. Se encuentran situadas entre dos países, Zambia y Zimbabue. Al hablar de las Cataratas Victoria, también hay que hablar del Vuelo de los Ángeles. Así es como se llama el vuelo en helicóptero que se hace sobre las cataratas. Lo del nombre es bastante curioso. David Livingstone, explorador que dio a conocer al mundo las cataratas, dijo que eran algo tan impresionante, que “hasta los ángeles en su vuelo, deberán detenerse para contemplar un espectáculo como este”. Aquí también os recomendamos el alojamiento en lodges.

Cataratas Victoria

Vacunas y visados

Una de las comodidades que presenta Sudáfrica es que no hay vacunas obligatorias. Hay siempre una pequeña confusión sobre la malaria. Tanto el Parque Kruger como las Cataratas Victoria, son zonas de riesgo de malaria. A pesar de ello, no hay una vacuna obligatoria para su prevención, pero sí recomendada. Por tanto, si en vuestro viaje vais a incluir alguno de estos dos lugares, es aconsejable visitar medicina internacional de la ciudad en la que se reside en el país de origen para escuchar las recomendaciones que el doctor tiene al respecto. La única vacuna obligatoria que se necesita es la de la fiebre amarilla para acceder a las Cataratas Victoria desde el lado de Zambia.

Por último, el asunto de los visados. Con pasaporte español, no se requiere visado para viajar a Sudáfrica. Se solicita el pasaporte en regla, con fecha de caducidad superior a 6 meses a la fecha de inicio del viaje. También son necesarias dos páginas en blanco consecutivas. Por otra parte, también hay que tener un billete de vuelta que no sea superior a más de 3 meses desde la fecha de entrada al país. Si se desea estar más de 3 meses, es necesario presentar el motivo de dicha extensión, trabajo, estudios o lo que corresponda.

Esperamos que con estos pequeños apuntes y comentarios, vuestros deseos de conocer Sudáfrica os invadan el cuerpo y, tarde o temprano, tengáis la oportunidad de descubrir la magia de ver el mar y el cielo fundirse en uno, en una nueva gama de colores.

No os perdáis el resto de recomendaciones de Jorge Pérez en el blog Sudáfrica, el país del que me enamoré

03/25/13

Sudáfrica, el país del que me enamoré

* Escrito por Jorge Pérez, co-fundador de Aventura Sudáfrica, la primera agencia de viajes online en español especializada en Sudáfrica.

Pocos países y lugares en el mundo transmiten tanta pasión y vida como Sudáfrica.

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Atardecer desde el Parque Kruger en Sudáfrica

Lo que yo tuve con este país fue un amor a primera vista, un flechazo en toda regla. Fue un amor surgido desde las más remotas entrañas de tu cuerpo. Un sentimiento puro y ausente de racionalidad pero lleno de seguridad y certeza. Aquellos que han encontrado el amor de su vida de esta manera, saben a lo que me refiero. Pues bien, eso fue exactamente lo que me paso con Sudáfrica, amor a primera vista.

La vida es demasiado corta para conocer todos los rincones del mundo. Pero Sudáfrica es uno de esos países que, a los amantes de los viajes y de lo diferente, recomiendo visitar. Su seña de identidad es la armonía con la que la sociedad/vida moderna y naturaleza conviven -como una de esas parejas que con 50 años de matrimonio a sus espaldas controlan de una manera admirable el equilibrio y balance que los mantiene a flote y unidos-.

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Naturaleza en Sudáfrica

La gente se anima a visitar Sudáfrica por la curiosidad de conocer algo de lo que tanto se ha oído hablar porque “algo de especial tendrá”. Es como cuando mucha gente habla de un libro o una película y es difícil resistirse a comprobar por uno mismo si realmente merece la pena y es tan bueno como dicen.

Por eso, para aquellos que deciden dar el paso me gustaría dar un par de consejos prácticos para acercaros un poco más a Sudáfrica.

Una de las visitas obligadas –o mejor dicho, altamente recomendadas- es la de Ciudad del Cabo. Ha sido nombrada en muchas ocasiones como una de las ciudades más interesantes del mundo. Es una ciudad mágica. Gran culpa de ello la tiene la Montaña de la Mesa o Table Mountain. Esta montaña con la cima plana sirve como telón de fondo de la ciudad y cuesta creer que haya sido formada por la naturaleza. Es una de las Siete Maravillas Naturales del Mundo, título nada despreciable, y es la mejor representación y símbolo de Ciudad del Cabo.

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Table Mountain en Ciudad del Cabo

Uno de los factores que los viajeros más sufren está relacionado con el tamaño de Sudáfrica. Es un país enorme y con una gran extensión. Para hacernos una idea, es tan grande como España y Francia juntas. Es por eso que, en la mayoría de los casos, hay que volar para conectar con el resto de destinos. Por ejemplo, hay que volar para ir desde el Parque Kruger a Ciudad del Cabo, a Durban o Johannesburgo (también las Cataratas Victoria y otras islas como Mauricio o Seychelles).

Es quizá por este aspecto y por la complejidad que supone el moverse entre los destinos de Sudáfrica, que es más cómodo viajar de forma organizada por una cuestión de comodidad. Por ejemplo: una vez que se llega al aeropuerto de Kruger, hay que conducir al lodge correspondiente. Pero si no conoces la zona, los mapas pueden ser un poco confusos de interpretar además de que los GPS (en la zona de Kruger), no siempre registran la localización exacta del lodge. Por eso recomiendo tener organizado un traslado privado desde el aeropuerto de Kruger hasta el lodge. Por el contrario, en la zona sur de Sudáfrica –Ciudad del Cabo, Western Province– es mucho más cómodo utilizar un coche de alquiler y disfrutar de la libertad que supone conocer el conjunto de atractivos de la región. Hoy por hoy, las carreteras y autovías están muy bien ya que todo fue organizado y preparado al detalle para el Mundial de Fútbol de 2010.

Espero que os hayáis quedado con ganas de saber un poquito más sobre Sudáfrica y que os animéis a viajar hasta aquí abajo En unos días, nueva entrada con más consejos útiles para organizar bien un viaje por Sudáfrica.

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03/18/13

Eslovenia (I). La magia del Lago Bled

Nos habían hablado maravillas de Eslovenia, así que decidimos incluirla en nuestra pequeña ruta balcánica. Tuvimos que hacer un poco de encaje de bolillos y prescindir de algunos lugares si queríamos visitar Bled y Ljubljana sin alterar nuestra cita en el puente Mostar.

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Vista del Castillo Bled desde el lago

Sabíamos que nos iba a tocar madrugar pues hay una buena tiradita desde el norte de Croacia (estábamos más o menos a la altura de la isla de Rab) hasta Bled, así que decidimos buscar alojamiento lo más al norte posible. No recuerdo dónde paramos al final pero sería en algún alojamiento de carretera abierto y con camas disponibles a las 12 de la noche o así. Esto es algo que me perturbó bastante: cada vez era más tarde y nosotros seguíamos carretera hacia arriba sin destino y sin un lugar donde pasar la noche. Pero esa tensión no debió hacer mucha mella en mí porque al final nos vimos en esa misma situación casi todos los días.

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Preciosa Isla de Bled en mitad del lago

Después de 3 horas de viaje y una hora de atasco a la entrada a la ciudad, por fin llegamos a Bled. Recomendación número uno: si vais por la zona en verano, evitad subir al lago en fin de semana o festivos sino queréis comprobar que los eslovenos también tienen su puntito dominguero.

Más allá de atascos, del calor sofocante (sí amigos, estábamos al lado de los Alpes pero la temperatura no bajaba de los 35º) y vueltas varias para aparcar el coche, ¡el lago Bled es precioso! Este lago de origen glaciar es de un azul increíble y está coronado por un castillo que regala unas panorámicas maravillosas de la isla de Bled y de los bosques y montañas que lo rodean.

Lago Bled

A pesar de las hordas de eslovenos y turistas que nos congregamos ese día entorno al lago Bled, conseguimos nuestro pequeño espacio contemplativo y de relax. No fue algo que buscáramos, sino que la vaguería de dar la vuelta al lago bajo esos 35º abrasadores y las ganas que teníamos de bañarnos en un lago glaciar hicieron que en el primer recodo que encontramos a la sombra nos bajáramos los pantalones y nos metiéramos a chapotear. Bueno, yo solo metí los pies porque el agua estaba congeladita, pero Pablo buceó, hizo largos y hasta jugó con los patos que había por allí. Se veía que había más gente en el agua, pero muy dispersos alrededor del lago, por eso aplicamos aquello de “donde fueres haz lo que vieres”. Pero al final resultó que los eslovenos no solo son domingueros, sino también un poco rebeldes y se saltan a la torera los tropecientos carteles (nosotros no los vimos we promise!!) que prohibían el baño. Nadie nos dijo nada y había mucha más gente chapoteando, así que si vais por allí, ¡daos un baño!

Patitos en el lago Bled

Vistas del castillo desde el lago Bled

Prohibido bañarse en el Lago Bled

Mientras Pablo jugaba con sus amigos los patos, yo me dediqué a contemplar y a tirar mil y una fotos desde todas las perspectivas posibles. Me parecía un lugar idílico, mágico, encantador, no sé. Era genial estar sentada en la orilla dando de comer a los patos y a los peces frente a la Isla de Bled, el castillo en lo alto del acantilado, muchísimo bosque alrededor y los Alpes Julianos detrás. Es el lugar perfecto para relajarse con un libro, echarse una siestecita, escribir, meditar, tocar la guitarra, no sé, ¡para todo!

Lago Bled

Isla de Bled

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Relax en el lago Bled con vistas al Castillo

Relax en el lago Bled

El paseo alrededor del lago es francamente agradable. Llegamos hasta la zona donde alquilan barquitas para que te des un paseito por el lago o vayas hasta la Isla de Bled donde está la iglesia de la Asunción. En esta zona es donde sí debe estar permitido el baño porque ahí se congregaban los cientos de miles de eslovenos y turistas que entraron a la ciudad a la vez que nosotros. Madre mía, ¡ni Benidorm en pleno mes de agosto!

Zona habilitada para el baño en el Lago Bled

Alquilar una barquita y “navegar” por el lago nos pareció una idea buenísima. Mucho mejor que ir en una con remero y más gente. Autonomía ante todo, claro está (ironía en modo on). Dejando a un lado que casi decapitamos a más de un bañista (sigo sin entender porqué la “zona habilitada” para el baño es la misma que donde están las barcas), que de capitanes de barco jamás podremos ganarnos la vida, que remar a 35º (o más que ya era medio día y las temperaturas suelen subir) no es lo más agradable del mundo, que estuvimos 15 minutos para “aparcar” la dichosa barquita en el islote, que no sabemos si volvimos en la nuestra o en otra porque no había ningún control, que en nuestra trepidante travesía surcando el lago de vuelta vimos como los niños de una familia nudista nos enseñaban la colita desde su barca (y nosotros íbamos en su dirección contra nuestra voluntad) y de que se nos cayó un remo cuando ya estábamos casi “aparcados” y tuve que estirarme como un chicle boomer para que no se fuera por una cascadita que había, la experiencia no estuvo del todo mal y fue incluso graciosa. Y todo por la módica cantidad de 15€ (los niveles de ironía están subiendo como la espuma).

Lago Bled

Barquitas aparacadas en la Isla de Bled

Surcando el Lago Bled

La Isla de Bled es muy muy pequeña y está coronada por la iglesia de la Asunción a la que se accede subiendo 99 escalones y donde además se suelen celebrar bastantes bodas. Por eso también es conocida como la Isla de los Enamorados o de las Bodas, apelativos demasiado cursis para mi gusto. Y si las vistas desde aquí son preciosas, las que realmente nos fascinaron son las que vimos desde el castillo, uno de los lugares más visitados de Eslovenia junto a las cuevas de Postajna.

Isla de Bled

Vistas del lago Bled desde la isla

El Castillo Blejski o Bled está localizado a 130 metros sobre un acantilado. Desde este punto estratégico las vistas que nos regala de Bled, del lago y de su entorno natural son espectaculares. Dentro del castillo, del que no sé a qué época pertenece pero mínimo es del medievo, hay una capilla, un restaurante, un museo, exposiciones y además se organizan eventos y bodas. También hay como un grupo de teatro que hace representaciones medievales. Nosotros llegamos al final de una de ellas, justo cuando saludaban al público y se marchaban (qué poco puntuales somos).

Vistas del lago Bled y de la isla desde el Castillo, Eslovenia, la mochila de mama, blog de viajes

Vistas del lago y de la Isla de Bled desde el Castillo

Castillo Bled

Para llegar hasta el castillo se puede ir en coche o andando (30 minutos en un paseo muy agradable nos comentó un lugareño). No sé si hay algún transporte público que llegue hasta ahí arriba. La entrada es de 8€ pero con carné de prensa es gratis y además hay descuentos para estudiantes. Merece bastante la pena no solo por ver su interior sino por las vistas, sé que me repito pero ya sabéis lo que me gusta ver todo desde las alturas .

Vistas del lago Bled desde el Castillo

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Vistas de los Alpes Julianos desde el Castillo Bled

Vistas desde el Castillo Bled

¿Qué os ha parecido el lago Bled? A mí, desde luego, me ha dejado con unas ganas locas de volver a explorar la zona más a fondo.

N. A: Para circular por las carreteras eslovenas, hay que comprar una pegatina para los peajes. Se compran en las gasolineras y a nosotros nos costó 15€ y dura 7 días (no había de menos días).

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*Os recomendamos que no perdáis ningún detalle de nuestra ruta por los Balcanes. ¡No os decepcionará!

En el mundo perdido: Aventura en barca por el Lago Bled

03/11/13

Miradores del Mundo (III)

En esta nueva entrega de Miradores del Mundo nos asomamos a varias capitales europeas famosas por su arquitectura y por su riqueza cultural, gastronómica e histórica.

¡Espero que os guste esta pequeña selección!

Plaza de San Pedro del Vaticano vista desde la Basílica (Ciudad del Vaticano) Febrero 2006

Plaza de San Pedro desde la cúpula del Vaticano, Italia, la mochila de mama, blog de viajes

Plaza de San Pedro desde la cúpula de la Basílica

Lisboa y el puente 25 de Abril (Portugal) Abril 2011

Puente 25 de Abril en Lisboa

París y la Torre Eiffel de París desde la Torre Montparnasse (Francia) Mayo 2011

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París desde la Torre Montparnasse

Vistas de los tejados anaranjados de Dubrovnik desde el camino de ronda (Croacia) Agosto 2012

Dubrovnik desde el camino de ronda

Vistas de Ljubljana desde el Castillo (Eslovenia) Agosto 2012

Ljubljana desde el Castillo

Recordad que siempre hay otra perspectiva desde donde ver la vida de otra manera.

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*No os perdáis ninguna foto de la serie Miradores del Mundo que estamos haciendo en el blog.

03/4/13

Liverpool, hay vida más allá de The Beatles

Que Liverpool no ha cortado, ni va a hacerlo jamás, su cordón umbilical con The Beatles es algo que debe quedarnos muy claro a la hora de visitar esta ciudad. Pero tranquilos, hay vida más allá del rock. Y para ello hemos preparado esta pequeña ruta, ¿nos acompañáis?

Catedral Anglicana, Liverpool, la mochila de mama, blog de viajes

Liverpool desde el campanario de la Catedral Anglicana

Vamos a empezar por sus dos catedrales, que lejos de llamar la atención por los siglos de historia que pesan sobre sus muros o por esa tradicional arquitectura a la que nos tienen acostumbrados por Europa, lo hacen por la modernez estructural de una, bien alejada de la belleza clásica tal y como la conocemos; y por la inmensidad y espacio de recreo de la otra, más propio de un mercado que de una catedral.

Las catedrales Metropolitana y Anglicana son dos arquitecturas del siglo XX radicalmente opuestas entre sí. La primera y más antigua destila vanguardismo e innovación, y la segunda y más moderna basa su estructura en el neogótico. Dos estilos bien distintos y separados por pocos metros de distancia es quizá lo que hizo que adorara ambos edificios. Porque lejos de espantarme, a mí me encantaron. Será que estoy perdiendo el sentido del gusto o que realmente nunca le tuve muy fino.

Catedral Metropolitana del Cristo Rey. A pesar de que las obras de este templo católico se alargaron durante cinco años, de 1962 a 1967, lo cierto es que la idea de construir una catedral comenzó en 1850 aproximadamente. Debido a la hambruna de la patata que asoló Irlanda en 1847 y que obligó a muchos irlandeses a emigrar hacia Inglaterra, la población católica del país vecino aumentó considerablemente. Por ello se vio la necesidad de edificar una catedral. Se encargó su diseño a Edward Welby Pugin, pero la falta de fondos obligó a detener las obras cuando solo se había construido la capilla, que sirvió de iglesia para el culto católico hasta que su demolición en 1980.

Catedral Metropolitana

En 1930 hubo un nuevo intento. Sir Edwin Lutyens diseñó la que sería la segunda iglesia más grande de Europa y cuya cúpula sería la más grande del mundo con 51 metros de diámetro, frente a los 42 metros de la de San Pedro del Vaticano. Pero la llegada de la II Guerra Mundial en 1939 y los altos costes que acarreó, obligaron a parar la construcción. Solo se terminó la cripta. Y por fin, en 1962 dieron comienzo las obras de la Catedral Metropolitana de la mano del arquitecto Frederick Gibberd.

La arquitectura de esta catedral llama especialmente la atención por su forma piramidal, sostenida por 16 arcos arbotantes coronados por pináculos que dan forma a la torre-campanario.

Catedral Metropolitana

Su interior tampoco tiene desperdicio, pues se aleja nuevamente de los cánones preestablecidos de cómo debe ser o, más bien, cómo suele ser una catedral católica. Su planta es circular en lugar de en cruz latina por lo que el altar y el púlpito se sitúan en el centro del círculo. A lo largo del perímetro del edificio se sitúan 13 capillas para la oración privada. La catedral, con capacidad para 2.300 personas (wow!) está decorada con vidrieras en tres colores, amarillo, azul y rojo que representan la Trinidad. Cuando el día es soleado dejan pasar la luz de tal forma que es un verdadero espectáculo de luces el que se puede ver ahí dentro. La mala suerte hizo que el día que fuimos estuviera nublado, pero un amigo que vive allí nos enseñó una foto como prueba

Interior de la Catedral Metropolitana

Catedral Anglicana. Aunque comenzó a construirse en 1904, no se dio por concluida hasta 1978. Está enorme catedral neogótica de arenisca roja, obra del arquitecto Giles Gilbert Scott, es considerada la más grande todo Reino Unido y la quinta más grande del mundo.

Catedral Anglicana

Su interior es impresionante: columnas macizas, arcos de crucería, preciosas vidrieras de colores, varios altares, un enorme órgano… hasta una tienda de regalos, una cafetería, un restaurante y una inscripción en luces de neón rosas que dice “I fel God and I know he loves me” (He sentido a Dios y sé que me quiere). Está claro quiénes son los católicos más modernos, ¿o no?

Interior de la Catedral Anglicana y al fondo la inscripción en neón rosa

Interior de la Catedral Anglicana

Otro de los motivos de su visita obligada, a demás de por sus enormes dimensiones y su espectacular interior, es por las increíbles panorámicas que se pueden disfrutar desde el campanario. Los 101 metros que lo separan del suelo lo convierten en el más alto del mundo y además nos permiten disfrutar de unas preciosas vistas de la ciudad de Liverpool, el río Mersey o los montes Peninos si la claridad del día lo permite. Arriba hay un amable hombrecillo en una garita que se ofrece a darte todo tipo de explicaciones sobre las vistas.

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Vistas del Albert Dock, la noria y el río Mersey desde el campanario de la Catedral Anglicana

Las 3 Gracias y el río Mersey desde el campanario de la Catedral Anglicana

Nos hizo mucha gracia que antes de subir nos facilitaran una hoja con las instrucciones sobre cómo llegar al campanario: coger dos ascensores y subir a pie un tramo pequeño de escaleras. He visto explicaciones menos detalladas en los muebles de IKEA, la verdad. En uno de los ascensores había un cartel en el que ponía “Tweet from the Tower” animándote a hacer una foto de las vistas y subirla a twitter con su correspondiente mención a @LivCathedral y bajo el hashtag #tweetfromthetower. Ya os dije que estos anglicanos eran unos modernos.

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Mochilo asomándose sobre la torre del campanario de la Catedral Anglicana para ver Liverpool desde las alturas

Catedral Metropolitana y Hope St. desde el campanario de la Catedral Anglicana

Ambas catedrales están conectadas por Hope St., una tranquila calle residencial donde se encuentra el Philarmonic Dinning Room, uno de los pubs más antiguos de Liverpool. Este edificio victoriano de 1858, conocido cariñosamente como “The Phil”, es considerado una joya de la arquitectura de Liverpool además de por su fachada, por su puerta de entrada de estilo Art Nouveau y por su precioso interior revestido de madera, por sus suelos de mosaico, las vidrieras de colores y los baños de mármol (solo el de caballeros). Es el lugar perfecto para saborear una pinta al más puro estilo inglés en uno de esos butacones al lado de la chimenea que hay en varios de sus salones. Se dice que The Beatles solían frecuentarlo antes de que la fama se les echara encima.

Philarmonic Dinning Room

La siguiente parada en nuestro recorrido es Chinatown y su famoso arco de 50 metros de altura construido en Shangai. Se dice que es el más grande fuera de las fronteras chinas. La amenaza de lluvia no nos permitió aventurarnos por el barrio, pero por lo poco que vimos parecía bastante muerto. Eso sí, el arco es impresionante y precioso.

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Arco chino: perta de entrada al Chinatown

Chinatown

Si continuamos hacia el centro de la ciudad, nos topamos con St. Lukes church. Una preciosa iglesia bombardeada durante la II Guerra Mundial que nunca fue reconstruida. Actualmente, sin techo y medio en ruinas, sirve como centro cultural donde se organizan espectáculos y performances. Para entrar es obligatorio firmar un documento en el que te haces responsable de lo que pueda sucederte dentro. Porque aunque desde fuera luce perfecta, si te asomas ves que su interior está completamente en ruinas.

St. Lukes church

St. Lukes church y la Catedral Anglicana

Y para terminar nuestro recorrido por la ciudad inglesa, no podemos olvidarnos del famoso Albert Dock. Este viejo almacén portuario de mediados del siglo XIX es una una combinación perfecta de cultura, gastronomía y comercio. En él se congrega la mayor oferta artística de la ciudad con museos como la Tate Liverpool, el Beatles Store del que hablamos anteriormente en el blog, el Merseyside Maritime Museum y el International Slavery Museum. Todos ellos, excepto el de The Beatles, son gratuitos.

Albert Dock, Liverpool, la mochila de mama, blog de viajes

Albert Dock en Liverpool

A pocos metros se encuentran las 3 Gracias, las construcciones más emblemáticos del Pier Head. Estos tres edificios señoriales que se alzan majestuosos sobre la orilla del río Mersey nada tienen que ver con lo que les rodea.

Royal Liver Building

Cunard Building

Port of Liverpool, Liverpool, la mochila de mama, blog de viajes

Port of Liverpool Building

Por último y ya termino, lo prometo, no quería dejar de mencionar un barrio o zona que nos gustó bastante: Lark Lane. Está como a 10 minutos en taxi del centro y aunque solo fuimos a cenar, nos encantó el ambiente bohemio que se respiraba. Muchos restaurantes y bares, tiendas, gente joven, música… Bastante recomendable si se quiere huir un poco del ajetreo del centro y conectar un poco más con los lugareños.

¿Dónde nos alojamos? En Hatters Hostel que está como en el centro de todo, exactamente a 10 minutos de la zona del Albert Dock, de The Cavern y Matthew St., y de las catedrales. ¡Ah! y a menos de 5 minutos de donde te deja el autobús que va al aeropuerto. Justo cuando ya nos íbamos descubrimos que era una Asociación de Hombres Jóvenes Cristianos de Liverpool por una inscripción que hay en su fachada. Lo cierto es que el edificio es precioso, ¿no os parece?

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Hatters Hostel en Liverpool

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Si os apetece seguir descubriendo Liverpool conmigo, no os perdáis la ruta sobre The Beatles que publiqué.

02/14/13

Miradores de Invierno (IV)

La cuarta entrega de la serie Miradores de Invierno viene de la mano de otro buen amigo viajero y esquiador, Lautaro Biancotto. Espero que disfrutéis de estas maravillosas vistas. ¿A quién no le gustaría abrir la venta y ver semejantes paisajes?

Kitzbühel (Austria) Febrero 2008

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Kitzbuehel en el tirol austriaco. Fotografía de Lautaro Biancotto

Kitzbühel es el paraíso de los deportes de nieve. Los amantes del esquí y la montaña podrán disfrutar durante sus vacaciones de invierno de 170 km esquiables y 32 km de pistas perfectamente señalizadas de todos los niveles de dificultad, de un Snowboard-Funparks y de pistas naturales para trineos, esquí de fondo y senderismo.

Tignes (Francia) Enero 2009

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Tignes en Francia. Fotografía de Lautaro Biancotto

Val de Isere en Francia. Fotografía de Lautaro Biancotto

Es una comuna francesa localizada en el departamento de Saboya muy cerquita de la frontera con Italia. Su economía se basa prácticamente en los deportes de invierno, ya que gracias al glaciar Grande Motte, en Tignes se puede esquiar casi todo el año. Y digo casi porque en los últimos años el nivel de hielo del glaciar ha ido menguando y la estación cierra unas semanas al año. Con el mismo forfait se puede esquiar en Tignes y Val de Isere.

Les 3 Vallées (Francia)Enero 2013

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Los Tres Valles en Francia. Fotografía de Lautaro Biancotto

Son tres cuencas enormes situadas en Los Alpes franceses donde se encuentras seis estaciones: Courchevel, Tania, Brides -les-Bains, Meribel, les Meniueres y Val Thorens. Los más de 600 km esquiables que ofrecen convierten a Les 3 Vallées en el mayor dominio del mundo. Tanto los más expertos como los debutantes podrán disfrutar al máximo de sus casi 2.000 metros de desnivel, ya que, aproximadamente, existen un 50% de pistas sencillas y otro 50% de rojas y negras para los más atrevidos.

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*No perdáis detalle de la serie de Miradores de Invierno que estamos haciendo en el blog. ¡Os van a encantar!

02/8/13

Liverpool, una ciudad con banda sonora

Podría decir que Liverpool es el Disneyworld de los beatlemaníacos sin pecar de exagerada. Y es que es imposible dar un paso por esta ciudad sin toparte con artistas callejeros versionando canciones de The Beatles durante horas o con algún detalle, placa o lugar que no tenga nada que ver con ellos.

The Cavern Quarter, Liverpool, la mochila de mama, blog de viajes

Escultura de The Beatles en Matthew Street

Desde el momento en que aterrizas en el aeropuerto John Lennon hasta que vuelves para coger el avión de regreso a casa, tu estancia en Liverpool está marcada por la música y la influencia del conocido grupo. Aunque no quieras, el rock de los 60 será la banda sonora a lo largo de tu visita a la ciudad.

Lo mejor para dejarte imbuir por el fenómeno beatle es empezar por la mayor de las atracciones: The Beatles Story. Este entretenido e interesante museo te cuenta la historia completa del grupo, desde su nacimiento hasta su disolución, de forma amena y muy visual gracias a las recreaciones de lugares, fotografías y murales. La audio guía está repletita de anécdotas de sus fans y de declaraciones de Julia, la hermana de John Lennon.

The Beatles Story, Albert Dock, Liverpool, la mochila de mama, blog de viajes

Entrada a The Beatles Story en Albert Dock

Y si no eres un fanático de The Beatles pero te apetece conocer su trayectoria, te ayudará bastante a comprender sus inicios con The Quarrymen, los rechazos de Allan Williams y de la discográfica Decca, las dificultades que tuvieron para conseguir su primer contrato discográfico, sus éxitos, la beatlemanía, su separación y las posteriores carreras que empezaron en solitario.

The Beatles Story

Pero como en toda historia, lo mejor es empezar por el principio y este no es otro que John Lennon. La fuerte influencia del rock cincuentero de Elvis Presley le llevó a formar The Quarrymen en 1957 con algunos compañeros de instituto. A principios de 1958, Paul McCartney, al que Lennon conoció en una fiesta, y George Harrison, amigo de Paul, ya formaban parte del grupo.

“Sin Elvis no habría Beatles” John Lennon

Cuándo los compañeros de instituto de Lennon abandonaron el grupo en 1960, este invitó a su amigo Stuart Sutcliffe a que se uniera como bajista. El nuevo miembro sugirió que cambiaran el nombre al grupo, y así surgieron The Beatles. Pocos meses después incorporaron al batería Pete Best. Este mismo año, su manager Allan Williams les consiguió un concierto en Hamburgo donde les hicieron un contrato en varias salas, entre ellas la Kaiserkeller. Durante dos años estuvieron a caballo entre Hamburgo y Liverpool, donde cada vez eran más conocidos. Sutcliffe no quiso regresar a Inglaterra y abandonó el grupo.

Cartel de la sala Kaiserkeller en Hamburgo

“Quiero a John, Paul, George”

El Star-Club fue otro de los locales de Hamburgo donde tocaron

“Te queremos John”; “Beatles para siempre” es lo que se podía ver escrito en la puerta de una de las salas de Hamburgo donde tocaron a principios de los 60

En 1961, Allan Williams decidió dejar de representarles porque no llegaron a un acuerdo económico (parece ser que le debían 9 libras). Cogió el relevo Brian Epstein, columnista musical y dueño de la tienda de discos Nems, que ya les tenía fichados de sus actuaciones en directo en el famoso The Cavern. Durante más de 50 años, Williams se estuvo arrepintiendo de esa mala decisión. Y no es para menos, porque un año más tarde, a finales de 1962, ya eran una exitosa banda de rock conocida en todo Reino Unido.

Hay varios bares en Liverpool que se asocian a los inicios de la famosa banda. Uno de ellos es White Star y el otro es The Grapes. Se dice que en el primero era donde ensayaban en la época en que Williams era su manager. De hecho al fondo del bar hay una sala con fotografías y las placas de los miembros del grupo. En The Grapes era donde se “escondían” de las fans y bebían cerveza antes de actuar en The Cavern porque aquí no se servía alcohol.

Entrada de The Cavern de los años 60

Escenario de The Cavern de los años 60

Cartel anunciando a The Beatles en The Cavern

El día de año nuevo de 1962, Epstein les había concertado una audición con la discográfica Decca, que finalmente decidió no trabajar con el cuarteto porque, según ellos, los “grupos de guitarra estaban de capa caída en esos momentos”. Esta, junto el abandono de Allan Williams, son consideradas de las mayores pifias de la historia musical. Hubo más intentos fallidos y nuevos contratos para tocar en Hamburgo, hasta que por fin una pequeña filial de EMI les dio una oportunidad. Epstein despidió a Pete Best porque no le gustaba su estilo y Ringo Starr, que ya había tocado con ellos alguna vez, pasó a forma parte de The Beatles.

Gran acogida de la prensa

En 1963 se desató el fenómeno fan conocido como beatlemanía gracias a la fuerte acogida de su primer álbum Please Please Me por parte del público y la prensa. Después de que en EEUU se emitiera un reportaje sobre este entusiasmo desenfrenado hacia la banda británica, The Beatles cruzaron el charco para comprobar, aunque un poco temerosos de que fuera un fiasco, que allí también eran queridos e idolatrados por el público. Durante su estancia en América conocieron a Elvis con el que tuvieron un poco de tirantez al principio.

En 1963 se desata la beatlemanía

Gran acogida del público y la prensa

A partir de aquí, la información que aporta el museo es bastante más rápida y no entra en tantos detalles. A mí personalmente esto no me parece mal pues ya es mundialmente conocido el éxito que tuvieron, los álbumes que grabaron o las películas que hicieron. Como me generaba más curiosidad conocer sus inicios y las anécdotas que se van contando, disfruté mucho de esa primera parte del museo.

Hay una sala íntegramente dedicada a Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band con un mural enorme de la portada del álbum y la localización de cada uno de los personajes que salen en ella como Óscar Wilde o Marliyn Monroe; y a los álbumes Magical Mistery Tour y Yellow Submarine con submarino (y periscopio) incluido por el que se cruza para llegar a la última sala, la de la disolución del grupo.

Sgt. Pepper’s Lonely Hearts Club Band

Magical Mistery Tour

Yellow Submarine

Imagen de The Beatles vista desde el periscopio del Yellow Submarine

Al final del recorrido hay otra sala dividida en cuatro partes, una por cada miembro del grupo que habla de sus carreras en solitario. Y por último, una habitación completamente diáfana con un piano blanco en el centro, una guitarra y una pequeña estatua de John Lennon. Es un homenaje a su famoso Imagine con la letra escrita en las paredes y la canción de fondo. Una sala en la que se respira paz y optimismo.

Sala dedicada al himno de la paz por excelencia: Imagine de Lennon

Mochilo es el quinto Beatle

“Imagine all the people…”

A la salida hay una zona dedicada a los niños con juegos interactivos para que interpreten las canciones de The Beatles y den rienda suelta a su imaginación pintando y dibujando. Un Starbucks y la tienda de recuerdos son el broche final a The Beatle Story.

La segunda parada de este recorrido beatlemaníaco está en el Pier Head donde puedes ver Fab4D, una película en 4D para toda la familia con canciones míticas del grupo. Está incluida en el precio de la entrada al museo, así que no cuesta nada pasarse por ahí.

La última parada que hicimos fue en el The Cavern Quarter, aunque pasamos varias veces: una de noche y otra de día para poder hacer fotos.

El ambiente por la noche es increible y se mueve al ritmo de The Who, Artic Monkeys, Oasis… y evidentemente The Beatles.

The Cavern Quartier, Liverpool, la mochila de mama, blog de viajes

Mathew Street

Por el día pudimos fijarnos más detenidamente en los detalles de algunas fachadas y bares, que muestran, sin ninguna duda, que la fiebre por The Beatles continúa viva.

¿Alguien ha dicho Beatles?

Lennon Bar

“Cuatro muchachos que sacudieron el mundo”

Y por fin llegamos al famoso The Cavern, el club de la calle Mathew Street que vio nacer y crecer a The Beatles y que fue el epicentro de la música beat durante los años 60. A su pequeño escenario también se subieron otras bandas famosas como The Kinks, The Who, Elthon John, The Rolling Stones o Queen en 1970.

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Entrada a The Cavern en Mathew Street

Cerró sus puertas en 1973 después de más de 10 años siendo el lugar de referencia de la escena pop-rock de Liverpool. Cada semana acogía a 40 nuevas bandas para tocar en directo, una de las características más elogiadas del club y que aún mantienen sus nuevos dueños tras la reapertura del local en 1991. Y es que no solo trataron de mantener su estética lo más fiel posible al original, sino que vuelven a ser el núcleo de referencia para esos nuevos músicos que tratan de hacerse hueco en la música.

Escenario de The Cavern

Cuando pasamos por la noche tuvimos la suerte de entrar antes de la hora de pagar entrada (10 libras aproximadamente) que debe ser en torno a las 8 de la tarde más o menos. Había mucho ambiente y no olía raro para nada, algo que se comenta mucho entre la gente que ha estado. Estuvimos escuchando un poco de música en directo mientras curioseábamos los carteles antiguos que adornaban las paredes anunciando conciertos y las fotografías (una de Pepe Reina, por cierto).

Cartel del concierto de The Who en The Cavern

Homenaje a The Beatles

Interior de The Cavern

The Cavern se ha convertido en un centro de peregrinación para cualquier seguidor de The Beatles y sigue siendo uno de los locales más famosos de música en vivo de Reino Unido.

Justo enfrente está The Cavern “falso” en cuya fachada pueden verse grabados los nombres de miles de grupos. Hay que perder un ratito buscando los grupos, pero al final acabas por encontrar los que buscas.

Nombres de grupos de música grabados en la fachada

The Caver Club

Y si aún tienes más ganas de seguir descubriendo cosas sobre este cuarteto, existe la posibilidad de tomar el YellowDuckMarine que es un autobús amarillo (fácilmente reconocible sin duda) que te hace un recorrido por los sitios más emblemáticos de su historia dentro de la ciudad, incluida una visita a Penny Lane y a Strawberry Fields, dos míticas canciones del famoso grupo.

¿Os animáis a pasar un fin de semana en la capital del rock de los 60?

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Travelling Dijuca: Beatlespool